<<< 掃碼關注，GET明星同款發現這個世界有一個偽善的道理：即便人人喜歡，都還是批評的聲音最鼓噪最多人傾聽；即便有些人不喜歡，但是一旦被說出來，所有人又群起表達不滿意。
很多人問我為什么文章里總是沒有批評？一方面，我認為批評必須建立在更加全面客觀的評論基礎上。另一方面，我有實力也有立場直接告訴設計產品的人我真正不欣賞的東西。為什么我要在文章里自說自話以謀取私利？
不過這也源于很多年前，我在Zenith Zenith的時候，當時的新總裁徹底改變了手表型號，我對新品提出：過去最精致精致的面條盤丟了，可以用一堆其他手表型號代替。那個時候，我能清晰地感知到對方的不開心。雖然我表面上很客氣，但從現在開始我知道真相本身是不受歡迎的。
早期的Zenith手表表盤有很多細致的細節。
高價機械表（我的定義為5萬以上）是有義務在某一個程度講究，越高價就得要越講究，每一個價格階段都有它必須講究的合理范圍,否則，手表每三年漲價的原因是什么？就因為物價飛漲，工資上漲？不是說完了就沒有金子了。畢竟，這是得回歸到某些無可取代的人工細節以及工藝獨到。.
高端產品必須追求一定的關注度，以及對技術的獨特堅持。
表面上的講究可以是指針形狀和制造方法的選擇，也可以是水平的表現，還包括時標使用的總平衡，表面和盤面的質感等等。因為制作流程的節省成本，削減了面盤上種種的細節，換來的是最粗略且可最省時的制作，價格是降低了，也讓更大眾的群體可以購買，但犧牲的是最終表款的美感與工藝價值。,如果愛馬仕包，在構造方法上省略了幾處努力，皮革選擇減少了幾個層次，卻能便宜一半的價格，還能繼續受到市場的歡迎和推崇嗎？我不確定。畢竟群眾的力量是巨大的。但我可以肯定的是，這樣的作品可能不會存在更久。
細節往往成為一塊手表是否有意義價值的關鍵。
消失的翅膀
百年靈改變了整個系列的標志。
在2018巴塞爾鐘表展上，來自百年靈因為易主：新總裁新股東的加入，表款的設計上有了大轉變，這一個最大的轉變就是面盤上的翅膀被拿掉了。的一套全新Navitimer 8在價格上更具突破性的親和力。不帶秒表的三針款價格在3萬元左右，帶秒表(非自制B01系列機芯)的價格在5萬元左右。因為Navitimer 8是一個全新的系列，即使面板設計上沒有翼痕也沒有比較價值。
百年靈新款Navitimer 8系列計時腕表。
但在Navitimer 1自動上鏈38mm腕表款式中，表圈采用了Navitimer slide表圈的外緣設計，只是改成了圓齒形。表圈像一顆金色的珠子，在百年靈腕表多年的經典設計中頗為新穎。但不知道是不是我太多疑了。總覺得一個大B取了是不是翅膀標志實在太鮮明，我們始終惦記著它？. BRETLING這個品牌名就少了點什么
百年靈2018新款航空計時碼表1自動機械38腕表搭載百年靈17自動機芯，表圈外緣改為特殊的圓珠形狀。
相反，Navitimer 1 B01計時碼表去掉了表盤12點位置的翼標和1884創始年份的字樣，換成了更大的b字，直徑43mm的精鋼鏈帶售價約為人民幣6.73萬元。除了以上兩個特點，和之前帶翼標的設計幾乎一模一樣，每一個經典的特點都有，價格也和之前的設計一樣。
自2018年起，百年靈將取消旗下所有手表表盤上品牌logo旁邊的兩個翅膀。這是Navitimer 1b01 43mm計時碼表的全新外觀。
百年靈于1884年在百年靈的腕表一直以來都有翅膀嗎？為什么大家看到翅膀被拿掉都覺得如此不習慣？,成立，1942年推出Chronomat，這是百年靈首款配備圓形滑動標尺的計時腕表。在其表盤的12點位置，代表百年靈品牌的大寫字母B，加上最初的百年靈和GENEVA Geneva日內瓦字樣，確實與今年新改良的百年靈腕表設計相似。
1942年，百年靈推出首款帶圓形滑動標尺的Chronomat計時碼表。
直到1952年，第一款為飛行員量身定制的Navitimer問世。它的圓形飛行滑尺(表殼外圈與表盤最外緣的特殊刻度相匹配)可以計算飛行所需的各種數據運算。它仍然是面盤上一個像是雙山峰一般的飛行翅膀標志，應該就是百年靈最早使用翅膀標志的表款。.百年靈最經典的時計設計。直到20世紀80年代，這種雙翼標志才變成現代常見的百年靈翼設計。
百年靈在1952年推出首款Navitimer時，就開始在表盤上使用wing標志。
可以看出，雖然翅膀從一開始就不是一個符號，但我們對百年靈翅膀印象如此深刻，它意味著一個成功的設計就有這樣的實力與魔力，輕易去更動它，其實不是件容易的事情，更是冒著褒貶各異的風險。.
百年靈近年來深入人心的羽翼將不復見。
現在的面板加大了，主流是40mm。如果想要重復經典的設計，就必須重新平衡所有細節的比例。纖維粗不容易，但也值得細細品味。也許正因為如此，我真的認為超過40毫米的表款，時標的大氣與比例實在需要更豐富才足以支撐整體表款的豐滿很挑剔，所以我們在43毫米的計時碼表上感受不到翅膀的區別。
百年靈全新推出的航空計時碼表1B01 46腕表表盤，元素豐富，計時功能豐富，即使去掉翅膀，看起來依然大氣十足。
不過到了38mm的自動日期款式，借助滑尺飛行儀，豐富度還不錯，但是到了簡單的三針款式，雖然尺寸不大，但看起來布局還是有點松散空洞。也許我們對百年靈翅膀的偏愛在于增加豐富性和層次性之間的平衡。
百年靈新款Navitimer 8系列自動機械41腕表。
你我都一樣
勞力士切利尼系列
拿多年的經典款式做文章，真的毫發無傷的動一動就全身都是傷。但是，對于那些沒有在風格上定義的風格，似乎更容易設定設計的基調？據說勞力士切利尼系列的命名靈感來自意大利文藝復興時期的藝術家本韋努托切利尼。切利尼手表的設計總是與眾所周知的牡蠣風格不同，但更適合正式佩戴。但是，切利尼的形象卻發生了很大的變化。我最喜歡的切利尼系列大多是抱枕設計。當然，對于勞力士創立100周年，相信很多人還是會記憶猶新。
切利尼達瑙斯手表與枕頭套。
勞力士切利尼王子手表。
雖然切利尼有許多方形枕頭套設計，也有許多圓形表殼款式，但薄而簡潔的表殼線條和流線型表盤幾乎是切利尼不變的特色。然而這些特征并不能讓人深刻記住切利尼的真實面貌。或許是對與其命名相關的文藝風格的追求，以及勞力士區別于運動風格的風格創新。切利尼好像有很多小偶像化身，分身乏術。
早期的勞力士切利尼根據手表的名字有自己的外觀和特點。這是切利尼塞斯泰羅手表。
在過去，切利尼系列一直是勞力士最具設計感和藝術性的系列，其分支和造型也是多種多樣。
勞力士手表中，切利尼系列并沒有得到廣泛的認可和青睞。2014年，它被徹底改變，以定義切利尼從現在開始應該擁有的特征：純圓形表殼，多層次表圈線條搭配三角形坑紋裝飾表殼，細線時標搭配數字分鐘圈作為2點和6點位置的書寫切利尼。雖然這種重新定義的切利尼設計并沒有和過去切利尼的圈子走得太遠，也以更溫和內斂的方式呈現勞力士經典的三角坑圖案，但大家可能還需要很長時間才能習慣現在切利尼過去最奇特的地方就在于其小眾與不規范還有手動上鏈機芯的趣味，在外型上則是勞力士表款里面最捉摸不定的表款。的正式出場。
2014年，勞力士將其切利尼系列整合為一致的外觀和細節元素。
切利尼系列最初并不是為那些熱愛運動風格和牡蠣勞力士的人設計的，但全新的切利尼在手表的設計中加入了一些牡蠣風格的小細節，例如提高防水性的旋入式后蓋，以及機芯的自動上鏈。在切利尼新系列的設計中，我最喜歡的是月相表。月相的功能在勞力士手表的設計中極為罕見，但1950年代的一些勞力士全日歷手表就顯示了月相的功能。然而，在切利尼新表出現之前，還沒有勞力士手表見過月相功能。
2017年，勞力士推出了具有月相功能的切利尼月相腕表。
切利尼月表沒有采用傳統的半月形窗口設計，而是采用了滿月窗口和滿月顯示方式，以圓形窗口旁邊的三角形標志顯示。藍色琺瑯星空上鑲嵌著隕石的滿月，映襯著一個代表新月的圓圈，這種讀法有點過癮，因為它并不太精確清晰(至少我是)，但似乎讓人忍不住被它吸引。過去，切里尼的表殼設計不斷變化，幾乎就像勞力士和新的切利尼也沒有什么偶像包袱，但的確把勞力士在其他系列表款無法展現工藝細節的講究給展現出來。一樣
切利尼月相手表有完整的月相窗口，并用隕石裝飾。
切利尼系列的其他款式，有的是3點位置的小針圈顯示，有的是6點位置的第二晝夜顯示。它們與面板上太陽的深放射狀雕刻相匹配，具有與月相表相同的配置效果。所以，臉盤的豐富程度令人驚訝。回歸少年針風格的切利尼，似乎少了一點亮點抓人眼球，但切利尼的誕生與其他勞力士鏈帶的運動風格有了強烈的區隔，且選擇了大眾偏好的經典圓形，加入偏古典系的元素，雖然可能抓不著勞力士老粉的胃，但卻能開拓另一個群體購買者。
勞力士切利尼雙時間切利尼計時手表。
更豪邁的外型
寶璣海洋系列
它在品牌中占據了一個比較非主流的系列，因為之前沒有驚天動地的古人，看起來改變它的壓力比較小。今年，寶璣悄悄對其海洋運動風格Marine的設計做了一個小小的改變。
寶璣于2018年推出了全新系列的改良海洋腕表。
新海軍陸戰隊的一些設計元素真的讓我大吃一驚。首先，我認為寶璣最引以為傲的標志性硬幣紋表殼已經刻在了外緣，在新款Marine上變成了間距放大的豎齒紋。此外，寶璣一直以來都是經典細長的羅馬數字時標，新海洋則以塊狀粗短黑體的方式呈現；此外，將凸耳的直而細長的線條改為固定水平手柄中心的方式；最后，指針雖然是傳統的寶璣指針，但是在寶璣的尖端用一把粗粗的劍立體的呈現出來。指針顯得層次很多，但缺少了過去那種精致風格的纖細感；最后，像美人魚插畫中的波浪，而不是螺旋放射紋的機刻面板裝飾，很想聽聽大家的意見。
全新的Marine系列擁有更厚的羅馬數字時標，正面有更多間隔的列，新的表耳，帶夜光的指針，表盤上有波浪雕刻。
在我極其挑剔的專業里，團隊頭腦風暴、評審工作的時候，有些同事會用“我喜歡”“我不喜歡”來形容和評判某個設計的好壞，這往往會被我嚴厲制止(很多人可能會因為這個討厭我)。因為設計與我們個人喜好無關，設計本身應該是一門精準的科學，這種精準的科學必須透過長期的觀察研究，以及反覆的多重確認對照，才能找出最好的線條與元素搭配組合,初稿可能需要100多種排列來比較最完美的比例和平衡，最終答案才能得出。所有的設計都不可能是完美的，尤其是我加入了自己喜歡或者不喜歡的非科學觀點的主觀意見。
寶璣新款Marine 5517計時手表。
回歸最初設計
IWC工程師系列
然而，在接近完美的過程中，2005年在優良的設計還是有跡可尋的，比如創造標記性的輪廓，不僅僅在美感上讓人一眼難忘，更有著穩重的平衡感。大量重新設計的IWC engineer系列手表在我看來是非常成功的。但據說這種重新設計并沒有得到很多人的喜歡，市場反應也不夠熱烈，去年就悄然停產了。2018年，我們再次看到的工程師們，早已恢復到了1955年工程師們最初的圓形模樣。
萬國的工程師系列是2005年改的，但是2017年這個設計的工程師系列停產了，又改了。
2005年重新設計的工程師手表與1976年受邀的手表設計師熱拉爾德尊達表設計的手表相似。IWC在工程師表中強調高抗磁性，采用尊達表當時首選的旋轉窗螺絲鎖緊表圈，佩戴類似盔甲的鏈帶設計，是一項重要的突破性技術。這種改變不僅將工程師從IWC的所有手表中分離出來，也讓工程師有了自己更具功能性的運動風格，并建立起來。也是當時萬國最堅決的手表。
2005年至2017年的工程師系列(右)與1976年熱拉爾德尊達表設計的工程師腕表(左)有許多相似的設計元素。
2017年悄然上市的工程師新款，2018年大肆宣傳，回歸1955年的厚重設計，但厚重的時間刻度和指針一直延續。雖然2018年的新工程師都盡力向運動風格靠攏，但我感覺2005年改款的霸氣不見了。也許是我個人偏好更特立獨行的表殼設計，也更喜歡佩戴遠處就可以看出腕表設計的輪廓外型，如果大伙兒的審美都這么一致，不就大大失去了玩賞鐘表的樂趣了？
2017年，新的重新設計的工程師系列回到了1955年第一批工程師手表的外觀。
1955年，IWC的第一批工程師手表問世。
當然，品牌設計手表的時候，它的團隊不會因為我個人的好惡而改變。2005年工程師的長相到2018年發生了翻天覆地的變化，相信是市場的看法，但是如果所有人都玩大眾品味，那么世界就少了多元化的新鮮，再難回到腕表設計最繁盛的年代，這一點也許是現代鐘表產業在設計人才極度缺乏的今天，需要思考的吧。
